Приветствую Вас, Гість
Рубрики
Реклама
Наш опрос
Что для Вас значит сделать ремонт?
Результати | Архів опитувань
Всього відповідей: 533
Форма входа
Логін:
Пароль:
Архив записей
Интересные факты
Главная » 2013 » Лютий » 23 » КАК ВЫЛОЖИТЬ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ. ВИДЕО
20:31
КАК ВЫЛОЖИТЬ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ. ВИДЕО

В статье рассказаны главные нюансы работы по возведению стен здания из газосиликатных блоков (или ячеистого бетона). В особенности внимание сконцентрировано на разметке стен, их строительстве, подготовительных работах по отношению к поверхности, а также конструированию перемычек, которые располагаются на окнами и дверями собственноручно.
- Разметка
- Кладка блоков
- Места для дверных и оконных проемов
- Монолитный пояс
- Перегородки
Газосиликатные блоки, либо блоки, которые состоят из ячеистого бетона, в настоящее время представляют собой достаточно популярный материал, который используется в строительстве. Все это происходит потому, что он имеет ряд преимуществ: низкая проводимость тепла, довольно маленький удельный вес, несложная установка, а также обработка. Для них ненужно выполнять дополнительную работу по отношению к конечной отделке. Иными словами штукатурить с внешней и внутренней стороны можно сразу же по блоку, не используя добавочных материалов, что исключает добавочные траты.
Для того чтобы выполнить кладку данного материала, нужны будут такие инструменты: мастерок-шпатель, у которого зубцы имеют размеры в диапазоне от 4 до 5 мм, резиновый молоток, миксер дрель, у которого есть насадка для разведения клея, пила непосредственно для блоков, а также уровень.

Разметка
Начинать работу необходимо с разметки стен, которые будут возводиться. Нужно определить четыре главных угла будущего строения, а также отметить их. В обязательном порядке нужно измерить их равенство по диагонали. Должно также выполняться такое условие: блоки, которые входят в фундамент либо цоколь, должны выступать не менее чем на пять сантиметров. А вот укладка блоков в одной и той же плоскости с фундаментом является достаточно частой ошибкой. Выполняется это для того, чтобы не допустить попадание, а также просачивание влаги и сырости, которая может попасть в точку схождения фундамента и стен, стекая по стеновой поверхности. Натягивать по углам лучше всего шелковую нить. В качестве вспомогательных материалов во время натягивания могут выступить бруски из древесины, в которые вколочены гвозди. Их необходимо зарыть в землю, примерно, от 20 до 30 см. Конечное выравнивание по углам выполняется с помощью нескольких распорок для каждого из брусков, по чуть-чуть «притягивая» их к требуемому положению нитки.

Кладка блоков
По окончанию разметки, переходят к укладке блоков. В обязательном порядке для гидроизоляции применяется армированный рубероид, сложенный вдвое. Его кладут под первый газосиликатный блок. После того, как данный рубероид разложен по всей площади стен, которые размечены, можно переходить к укладке самих блоков. Раствор должен иметь такое соотношение: отношение сеяного песка к цементу должно составлять четыре к одному соответственно. По составу раствор обязан быть почти сухим (особо важно, чтобы он не расплывался), иначе вы не сможете поровнять газосиликатный блок, поскольку он все время будет проседать на таком растворе под своим весом. Для каждого из блоков формируется две «тропки», состоящие из раствора, по их краям, высота их при этом должна быть равна 5 см – это идеально для того, чтобы по уровню выровнять газосиликатный блок.
Во время наложения раствора нужно оставлять «полосу с воздухом» между линиями из клея. Данная технология стала прекрасной добавочной тепловой изоляцией для строения.
Простыми ударами, наносимыми с помощью резинового молотка, блок регулируется по горизонтали. В самом начале нужно расставить четыре опорных блока по углам – это наиболее тяжелая процедура, поскольку он требует концентрации и старания. Данное расположение блоков на 50% влияет на кривизну стен, которые будут строиться. Затем, натащив нить между выставленными блоками, можно переходить к укладке блоков на раствор в рядах. Между собой данные блоки намазываются специализированным клеем, который предназначен для блоков из ячеистого бетона. Во время определения клея рекомендую обратить внимание на клей «Забудова», который уже зарекомендовал себя. У него лучше всего сочетаются стоимость и качество, также его теплоизоляционные характеристики находятся на достаточно высоком уровне. Разрезать блоки нужно при помощи специальной ножовки по блокам из ячеистого бетона, так как она обладает наконечниками из победита. Существует два типа ножовок, которые отличаются зубьями: пилы, у которых победитовые наконечники на каждом зубе, а также через один. По стоимости у них различия, приблизительно, от 10 до 15%, а вот по удобству в применении и качеству получаемого результата первая значительно лучше, да и распил ею делать сподручнее. Идеальным вариантом в отношении сочетания стоимости и качества в настоящее время стала пила от производителя «Vorel». Уровень строительный не должен иметь длину более 80 см, поскольку газосиликатный блок имеет такие размеры: 625 мм на 400 мм. Горизонтальную поверхность блока проверяют таким образом: размещается уровень по его диагонали в несколько положений, а равнение стеновой поверхности происходит при помощи натянутой нити. Клей разводят при помощи воды, а миксером он мешается до того времени, пока по составу он не будет схож со сметаной. Клей накладывается двумя дорожками, расположенными по его краям с помощью зубчатого шпателя, размер которого составляет пятнадцать сантиметров. По середине должно быть пространство, на котором нет клея. Такой способ нанесения упрощает процесс равнения блока по уровню, а при помощи воздушной полосы, которая будет между блоками, теплотехнические параметры стеновой поверхности будут лучше, так как тепло теряется именно через прослойки с клеем. Изначально блоки нужно мочить водой там, где будет накладываться клей, поскольку блок из ячеистого бетона прекрасно поглощает влагу. Если же нанести клей на блок, который будет сухим, то он быстро высохнет, что отрицательно скажется на свойствах связки.
Мгновенно происходит равнение блока по горизонтали, затем, при помощи нескольких ударов по торцу происходит его присоединение к блоку в ряду.
Во время удара не нужно прикладывать много усилий, поскольку блоки из ячеистого бетона достаточно просто крошатся.
Во время укладки всех остальных рядов в обязательном порядке необходимо применять перевязку для блоков, иными словами все ряды, кроме первого, должны иметь смещение, минимальная величина которого составляет от 15 до 20 см по отношению к прошлому ряду. Еще нужно старательно наблюдать за перевязкой в местах состыковки несущих конструкций.
Рубероид нужно класть по все площади дома под первоначальный ряд. Необходимо, чтобы окраины данного материала выступали, примерно, от 10 до 15 сантиметров, как представлено на изображении. Между самими листами данного материала должен быть припуск в 10 см.

Места оконных и дверных проемов
Проемы для окон формируются на высоте четвертого ряда, она составляет около 100 сантиметров. В дальнейшем, учитывая стяжки, а также утеплитель для пола высота практически достигает от 80 до 85 сантиметров. Верхний уровень для проемов окон расположен на уровне 10 либо 11 ряда, все это зависит от того, какова будет высота потолка. При этом расстояние от проема для окна до потолка более 35 см быть не должно (тем не менее, данные числа не являются строительными нормами, они больше относятся к эстетическим). Отверстия для дверей не должны быть выше высоты 9-го ряда, что приравнивается к высоте в 225 сантиметров. После того, как будет выполнена заливка черновых полов, а также укладка утеплителя высота самих отверстий будет равна 210-215 сантиметров. Все проемы сверху должны иметь обязательно перемычки. Наличествует два главных способа как это реализовать. Первый, наиболее легкий — это монтаж готовой перемычки из железобетона, производство которой было выполнено на заводе или другом предприятии. Но тут присутствует пара подводных камней. Так, у железобетона достаточно высокая тепловая проводимость, впоследствии этого в зимний период данная перемычка станет мерзнуть, а результаты и заключения данного факта очевидны. По причине этого здесь нужны будут добавочные усилия и расходы на тепловую изоляцию перемычки такого рода. также, в некоторых случаях случается, что достаточно непросто подыскать перемычку, которая подходила бы под размер вашего проема, не только по длине, но и по ширине. И наконец, цена заводских заготовок и доставка их к самой стройке в результате составляет крупную сумму. Оптимальным вариантом является конструирование монолитной перемычки собственноручно. Сил на данный метод затрачивается меньше, чем на предыдущий. Для выполнения этого начинайте с монтажа распорок для перемычки, при этом к блокам приколачивать их можно обыкновенными гвоздями (120-м либо 150-м).
Нужно в обязательном порядке закрепить монолитную перемычку внизу, как представлено на изображении. Крепление в таком положении выдерживать на протяжении месяца.
Выставить ориентирующие существенно строго по тому уровню, на котором находится предшествующий ряда из газосиликатных блоков. Затем подготавливаете не снимаемую опалубку под перемычку, которая будет устанавливаться, в этом случае — это будут блоки, у которых выпилены канавки. Габариты ложбинки приравниваются к 20 на 15 см. Выпиливать необходимо с незначительным расширением к основе блока (это выполняется для того, чтобы не допустить «выскальзывания» блока непосредственно из монолитной перемычки). После этого сконструированные лотковые блоки, изготовленные таким методом, монтируются на распорки, при этом каждый блок промазывается клеем. Особый нюанс — лотковый блок обязательно должен входить на несущую конструкцию не меньше, чем на 20см. Это отчислит формирование трещин и сколов на стеновой поверхности, а также опускания перемычки.

Вид сверху собственноручно выполненной перемычки
В сконструированный лоток укладываем бетон, марка которого М200 и выше, при этом баланс состава таков: щебень/песок/цемент 3:1,5:1. В итоге в бетон ложится арматура, несколько штук, диаметр которых от 10 мм до 12 мм, поближе к основе блока, поскольку нагрузка максимальна на разрыве собственно в нижней области. Вынести залитые по такой технологии перемычки необходимо один месяца, но данный факт не значит, что запрещаться выполнять кладку блоков далее. На протяжении месяца не должна поступать на перемычки нагрузка, в особенности на те, которые объединены с укладкой плит перекрытий, установкой колонн, ригелей.

Монолитный пояс
После того, как укладка конечного ряда из блоков закончена, нужно обязательно залить из железобетона монолитный пояс. Если блок имеет толщину в 400-500 мм (а исходя из СНиПов более низкое значение для толщины недопустимо по отношению к теплоизоляции), то габариты пояса не должны быть ниже 20 х 15 см. Не допускается пояс заливать на всю ширь блока, непременно нужно сформировать теплоизоляцию. Есть два самых приемлемых метода: 1) применять для тепловой изоляции непосредственно блок из ячеистого бетона, 2) применять для тепловой изоляции пеноплекс или пенополистирол, который еще называют пенопластом. Первый способ более выгоден, поскольку газосиликат намного устойчивее пенопласта и пеноплекса, а еще во время его применения нет нужды выполнять установку опалубков, поскольку именно блоки будут выполнять функции несъемной опалубки.
Проанализируем первый эпизод: блоки разделяются на два типа кусков: первый имеет размеры 15 х 15 см, второй – 5 х 15 см ( при этом высоте пояса составляет 15 см). Выполняется так: с внешней стороны монтируются куски с габаритами 15 х 15см, а с внутренней стороны — 5 х 15см. Впоследствии выходит ложбинка с габаритами 20 х 15 см. В такого плана состоянии и необходимо дать просохнуть клею на протяжении нескольких дней, чтобы избежать распирания их во при укладке бетона. Такого типа несъемную опалубку необходимо изготовить на всех несущих конструкциях (стенах).
По истечению нескольких дней приступайте к установке арматуры по всей площади пояса. Хватит для укладки и арматуры с диаметром 8-12 мм, которая уложена в два ряда. Добавляете бетон, марка которого не менее 200М (баланс долей уже предоставлялся выше), при этом заливка происходит по всей поверхности. Достаточно важно сконструировать пояс на протяжении дня, поскольку нельзя допускать застывания бетона, ведь в точках стыков с пришествием некоторого времени из-за нагрузки формируются трещины.
Дальше на данный пояс можно выполнять укладку плит для формирования перекрытий или применять иной способ перекрытия этажа. Также сооружается монолитный пояс по поверхности всей и под крышу.

Перегородки
Перегородки во внутренней части здания сооружают обычно из блоков, толщина которых варьируется в диапазоне от 100 до 200 мм в зависимости от того, для чего предназначено помещение, а еще требуемых тепловых и звукоизоляционных характеристик и запросов. Мастерить монолитный пояс для такого рода стен ненужно, поскольку на них не поступают крупные нагрузки, в отличии от несущих. Их обязательно нужно соединить с несущими стеновыми поверхностями. Для этого зачастую применяют части арматуры, длина которых, примерно, 20-25 см, они вгоняются в несущую конструкцию на 50% от своей длины. Потом обозначается зона входа арматуры непосредственно в блок, являющийся в дальнейшем стыковочным с данной стеной. В блоке буравится дыра под арматуру на несколько сантиметров больше от длины для изъятия его колки, и блок надевается на арматуру, точки стыков изначально смазываются клеем. В этом месте еще необходимо помнить об применении перевязки между блочными рядами. Для того, чтобы выполнить перевязку перегородок непосредственно с потолком, можно употреблять обыкновенную пену, которую применяют в строительстве. Запенивать необходимо на всю ширину стеновой поверхности, идя изначально с одного края стены, а потом с другого. Как только пена высохнет, она равняется по уровню стены обыкновенным ножом, используемым в канцелярии. Отверстие между блоком и потолком не должен превышать несколько сантиметров, по причине того, что параметры пены слабы на сокращение/излом. В другом способ монтирования перегородочных конструкций тождественен монтированию блоков в несущих конструкциях.
Несущая перегородка выполняется из блоков для стены, поскольку на неё будет приходится вся нагрузка от плит перекрытия.
В общем, при соответствии всем методикам и нормам по укладыванию газосиликатных блоков, Вы не допустите общераспространенных ошибок, с которыми сходятся не имеющие опыта строители зданий при конструировании стен.

Просмотров: 13733 | Добавил: adminA | Теги: КАК ВЫЛОЖИТЬ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫ | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]